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收音相關的技巧或經驗其實講也講不完，但有些人買了極高級的收音設備，卻連聲音的基本常識都不足，昂貴設備真的加了分嗎?

常有人來說，他買了很厲害的麥，卻發現噪音大，用過相同設備的我不禁懷疑自己是否聽力退化、或是標準太低…后來發現是”技術層面”的問題，不過這也不是什么艱深的知識，所以想說來分享一下。

業余的致命傷：有就好

拍攝時，最怕遇到的就是那種「有拍到就好」的人，可能連檔案的幀率、格式都一問三不知，乍看之下無傷大雅，但在后期的進階處理時卻會破綻百出，從素材可以判斷出攝影師是專業或業余。

聲音也是如此，錄像時耳機有聲音就好、柱形圖有跳就好…，聲音究竟ok不ok，似乎不少人都不在意，除非發生斷訊或是訊號被干擾時才會想要“介入”。

減少訊號折損

聲音大多仍靠模擬訊號在做傳輸，所以盡可能減少聲音的中繼點，以減少訊號的折損，所以如果你的麥克風已有主動式電源，最好直接接進相機，除非必要，否則別經過混音器或是經過任何轉接。

不少機頂麥克風本身都有音量調整(或增減益)的設計，比如+10dB、-10dB…或是無段調整，記得先將其回歸初始值，使用默認值音量，不要用耳機來判斷音量。如果中間有經過混音器或中繼設備的話，也務必將這些設備的音量、增減益調整回歸初始值。

最佳音量

確保從收音到混音、輸出給相機端的音量沒有受到增減益的影響后，來看終端設備(相機/攝影機)的聲波直方圖，兩個直方圖分別代表左右聲道。

接著將麥克風放在正式收音的位置，如果是訪問的話，可先跟受訪者聊天，趁機檢查訊號和音量。以最主要的聲音來做為判斷依據，從麥克風開始調整音量，除非訊號真的太小或太大，不然建議只調整麥克風、混音器或相機等其他裝置皆保持原始值。

常見的聲波直方圖以顏色區分不同訊號等級：綠→黃→紅，分別代表著：安全、警示、失真。最佳訊號落點約在-10dB的位置，聲音最大時剛好超過黃色區塊(-5dB)即可。如果到達紅色代表聲音爆掉啦，請將麥克風音量衰減至安全范圍。

音量小較保險，是嗎?

聲音到達紅色時，就會發生失真(clipping)，就像影像過曝到全白時，救也救不回來，為了防止爆音，有些人干脆把麥克風音量降到很小，不論聲音多大，永遠都不會到達警示區。雖然很保險沒錯，但可能會影響音質，這就是今天的重點：「底噪」。

什么是底噪? 就是電流在電器之間傳輸時所產生的噪訊，麥克風有自己的底噪，混音器、甚至攝影機本身也都會產生一定程度的底噪，所以才說最好減少經過的裝置。而每個裝置在調整音量時底噪并不會被改變，但輸出至下個裝置時，會一并被輸出，你在下個裝置將音量調高，前個裝置所產生的底噪也會跟著被放大。

所以如果你天真的以為：錄像時音量小一點，回來后制時再拉大聲就好，那你得做好底噪也被放大的心理準備。

音量當然是越大越好，找出主聲音和底噪最懸殊卻不爆音的位置，那就是完美了，當然除了音量控制得當，盡可能靠近音源也是壓低底噪的最佳方式之一。

以上說的道理就是常聽到的「訊噪比」(SNR, Signal-to-noise ratio)，此值越高，代表收錄的聲音越大=主訊號離底噪差距越大、音質越純凈。

耳機監聽注意事項

別習慣把耳機接在麥克風的監聽孔，因為你不知道進到相機的聲音到底行不行，也許太大聲或太小聲、甚至是沒聲音……我一直都覺得這個設計是個陷阱。

將耳機插在相機的監聽孔上，才能確保這是被收錄的聲音，如果聽起來音量很小，請調整”監聽音量”，而非直接調整麥克風音量。